Делаем котел стропува самостоятельно

Плюсы и минусы котлов Stropuva

Плюсы

• Длительность горения. В зависимости от типа топлива могут функционировать без дополнительной загрузки топлива от 1 до 5 суток.
• Высокий КПД. По своей эффективности котлы приближаются к газовым котлам.
• Не зависит от электролиний. А следовательно, ими можно топить даже в глухой тайге.
• Нет больших затрат времени и усилий для чистки зольника, так как топливо практически сгорает полностью, оставляя мало золы.
• Исключительная безопасность. Исключены электрические замыкания и утечки газа. А если по каким либо причинам происходит перегрев теплоносителя, котлы не взрываются, а складываются как консервные банки.
• Элегантный внешний вид.

Минусы

• Высокая требовательность к качеству топлива. Если дрова будут иметь влажность менее 20% или хвойное происхождение КПД котла снижается и в нижней части образуется нагар и копоть.
• Маленькие окошки для загрузки топлива усложняют этот процесс.

Котлы Stropuva на пеллетах

1. Предназначен для сжигания дров в режиме длительного горения. При этом автономное горение от одной закладки дров обеспечивается в течение 30 часов, при минимальной нагрузке.
2. Рабочий режим связан с возможностью топить пеллетами. Горение от одной закладки до 72 часов.

Двухтопливные котлы имеют практически идентичные технические характеристики, как и у оборудования, работающего исключительно на дровах.

Пеллеты сжигаются с помощью специальной горелки, постепенно опускающейся вниз, по мере выгорания пеллет. Такое устройство твердотопливного пеллетного котла Stropuva позволяет увеличить КПД и снизить теплопотери. Благодаря тому, что теплоноситель циркулирует вокруг всего теплообменника, обеспечивается его быстрое и равномерное нагревание.

Сравнение котла Стропува и печи Бубафоня

Наш анализ мы начнем со сферы применения. Если речь идет о жилом доме, однозначно, преимущество принадлежит котлу Стропува. Характеристики этого агрегата позволяют ему работать продолжительное время на одной загрузке, он стабильный и надежный. По крайней мере, случаев полного отказа еще не встречалось. Принцип работы котла Стропува позволяет подключить к нему как высокотемпературное отопление, так и систему ГВС с теплыми полами. Бубафоня этим похвастаться не может.

Она скорее подходит для обогрева теплиц, гаражей, максимум дачи. Для более серьезных проектов она просто неприменима. Преимущества конструкции котла Стропува:

• беспрерывная работа на угле 5 дней;
• стабильность температуры;
• удобство загрузки топлива, по сравнению с Бубафоней.

Беремся за Бубафоню

Теперь выясним, почему печь бубафоня столь популярна. Что такого внес Бубякин в исходную конструкцию, что сделало ее повторяемой простейшими средствами в домашних условиях при сохранении параметров, сравнимых с фирменными?

Первое, что очень сильно затрудняет самостоятельное повторение оригинала – телескопическая штанга – воздуховод. Паразитное просачивание воздуха в топливную камеру серьезно нарушает режим горения, поэтому зазоры между его секциями должны быть минимальны. В то же время при длительной работе в тяжелых условиях недопустимо и заедание, а для обслуживания и ремонта этот узел труднодоступен. Поэтому штангу нужно делать из спецстали на промышленном оборудовании.

Схема печи бубафоня

Афанасий вышел из положения по-русски просто: взял и сделал воздуховод цельным, продетым в воротник в крышке печи. Тогда для него подойдет любая подходящая труба, а меняя высоту воротника и остаточный выступ воздуховода над печью, паразитный подсос можно свести к любому приемлемому значению. Кроме того, печь получается полностью разборной без применения инструмента, как автомат Калашникова, и очень простой, состоящей всего из трех сварных узлов, не считая дымохода.

Но тогда никак не пристроить воздухонагреватель, а подогрев поступающего воздуха необходим, иначе приличного КПД не жди. В Колымском крае это вопрос отнюдь и отнюдь не отвлеченный.

Бубякин решил и эту проблему в духе всей печи: сложный воздухораспределитель-дефлектор заменил достаточно тяжелым гнетом-«блином» с ребрами снизу. Таким образом удалось почти весь рабочий процесс загнать под блин: он своей тяжестью уплотняет горящий слой и воздух успевает прогреться как следует буквально за сантиметры пути от устья воздуховода. Это позволило при правильном исполнении печи и ее надлежащей эксплуатации избежать обратного горения, заодно уменьшив высоту печки едва ли не вдвое и сохранив в такой предельно простой конструкции (см. рис. справа) КПД свыше 70% Тепловая мощность регулируется, как и в «Стропуве», подачей воздуха.

Выход отходящих газов на дожигание был обеспечен также элементарно просто: в зазор между «блином» и стенкой печи. Доля пиролиза в зоне под блином в печи Бубякина возросла; соответственно усилилась и роль дожигания в пространстве над гнетом. Этим и некоторыми другими обстоятельствами, см. ниже, и объясняется трудность приспособления бубафони под отопительный котел.

Усовершенствованный воздухораспределитель котла Стропува

Как запустить в работу котел Стропува

Прежде всего, поднимается распределитель воздуха, и дровами полностью загружается камера сгорания котла, сверху насыпаются щепки, опилки и тому подобное. Для быстрого и гарантированного розжига их рекомендуется полить горючей жидкостью.Далее открывается заслонка переключения на дрова, а также воздушная заслонка на 3-5 см. Как только топливо загорится в полной мере, следует плотно закрыть дверцу, и тут же опустить распределитель воздуха.

Для эффективной работы котла температура теплоносителя, поступающего на возврат, должна быть не менее 55 градусов. В противном случае на внутренней поверхности котла появится агрессивный конденсат, разъедающий металл, а при остывании превращающийся в корку. В итоге передача тепловой энергии снижается, падает КПД до 15%. Обычно это наблюдается при режиме экономии топлива, когда горение дров происходит продолжительно при недостатке воздушных масс.

Твердотопливный котел Стропува может функционировать на одной закладке от одних до двух-трех суток. Длительность горения одной закладки зависит от многих факторов. Это и площадь помещения, и качество топлива (к примеру, дрова должны быть очень хорошо просушены), и мощность отопительного агрегата, и выбранный режим работы котла. Также нужно правильно организовать систему отопления.

Стоимость котлов Стропува считается высокой, но данное отопительное оборудование пользуется большим спросом у потребителей. Причиной тому его энергонезависимость, возможность использовать различные виды твердого топлива, а также наличие модельного ряда с определенными мощностными характеристиками.

Как запустить котёл Стропува

Для начала необходимо приобрести комплект обвязки для связки оборудования с отопительной системой. Мы рекомендуем купить комплект с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева. Он включает в себя набор труб, группу безопасности, расширительный бачок и циркуляционный насос. Также в продаже представлены комплекты для подключения тёплых полов.

Использовать сырые дрова не рекомендуется – это станет препятствием для нормальной работы котла.

Розжиг осуществляется следующим способом – вот вам краткая инструкция по применению:

• Загружаем полную камеру сгорания дров при поднятом распределителе воздуха.
• Засыпаем готовую кладку древесными опилками.
• Открываем заслонку переключения на дрова.
• Открываем воздушную заслонку на 3-5 см.
• Разжигаем верхний слой, прикрываем загрузочную дверцу, оставляя щель шириной 3-5 см.
• Дожидаемся уверенного горения, закрываем загрузочную дверцу и сразу же опускаем распределитель воздуха.

Обратите внимание, что прочистная дверка должна быть закрытой. Новую порцию дров в котёл Стропува можно докинуть в любой момент, а вот с каменным углём делать это опасно

В любом случае производитель рекомендует всегда дожидаться окончательного прогорания топлива, прежде чем закладывать новую порцию

Новую порцию дров в котёл Стропува можно докинуть в любой момент, а вот с каменным углём делать это опасно. В любом случае производитель рекомендует всегда дожидаться окончательного прогорания топлива, прежде чем закладывать новую порцию.

Схема подключения котла Стропува

Схема обвязки с резервным нагревателем, бойлером ГВС и теплым полом.

После покупки, оформляя документы, продавец вас спросит: «Вам нужна помощь мастера в монтаже нагревателя?». Не торопитесь отвечать: «Нет». Схема подключения котла Стропува несколько отличается от других видов твердотопливных котлов. На официальном сайте можно найти три варианта обвязки:

• с резервным нагревателем, бойлером ГВС и системой теплый пол;
• только с бойлером;
• с бойлером и низкотемпературной системой теплого пола.

Может, для кого-то это, как говорится, «раз плюнуть», но у человека без профильных знаний эти схемы вызывают ступор. Это уже не говоря о том, чтобы самостоятельно подключить отопительный котел Стропува. В общем, лучше все же воспользоваться услугами знатоков этого дела. Кстати, на форумах не единожды звучали мнения, про сложность обвязки данного оборудования.

Новые узлы обвязки для твердотопливных котлов Stropuva уже в продаже

Рекомендуемая схема обвязки котла длительного горения Стропува S40/S40U (вариант 2)

Работа схемы с подключением бойлера, без резервного котла и теплого пола

Циркуляционный насос (P) подает теплоноситель из системы отопления, прогоняя его через котел.

Нагретый теплоноситель из котла Stropuva S 40 (1к) поступает через бойлер косвенного нагрева (B). При достаточном диаметре входящих патрубков бойлера, вентиль (3) закрывается и весь поток теплоносителя идет через бойлер, который подключен последовательно, поэтому вода в нем нагревается быстрее.

После нагрева бытовой воды (ГВС), теплоноситель поступает в систему радиаторов.

(bk3 – 17) – балансировочный вентиль, предназначенный для регулировки проходящего потока. С его помощью поток от циркуляционного насоса распределяется так, чтобы его хватило для подогрева радиаторов, и в то же время, чтобы он был достаточен для самого котла. Общий объем потока зависит от мощности циркуляционного насоса и может быть изменен путем переключения положений скорости насоса. Достаточно циркуляционного насоса мощностью 50–100 Вт.

(bk1 – 3) – балансовый кран защитного самотечного радиатора, при помощи которого поток настраивается таким образом, чтобы возвратный патрубок радиатора был примерно на 40°C холоднее подающего патрубка.

Рекомендуемая схема обвязки твердотопливного котла длительного горения Стропува S40/S40U с подключением бойлера и теплого пола, без резервного котла

Рис.8. Элементы сборного узла котельной

1. Воздухоотводчик, 2. Редукция ø 25 – 1, 3. Редукция ø 32 – 25, 4. Ниппель ø 25, 5. Тройник ø 25, 6. Соединение ø 25, 7. Колено ø 25 внутр., 8. Ниппель ø 15, 9. Предохранительный клапан давления 1,5 бар, 10. Шаровой кран с гайкой ø 25 внутр., 11. Шаровой кран с гайкой ø 25 внутр., 12. Гаечное соединение циркуляционного насоса ø 25, 13. Циркуляционный насос, 14. Шаровой кран ø 15 внутр., 15. Трехходовой распределительный клапан ø 25, 16. Гаечное соединение клапана ø 25, 17. Колено ø 15 внутр./нар., 18. Колено ø 25 внутр./нар., 19. Фильтр ø 25, 20. Балансировочный вентиль ø 25, 21. Редукция ø 25 –20, 22. Бак расширительный, 23. Заглушка ø 25 нар., 24. Крестовина ø 25, 25. Тройник ø 25 – 15, 26. Трехходовой смесительный клапан ø 25, 27. Балансовый кран ø 15, R – в/из радиаторы/ов, B – в/из бойлер/а, F – в/из обогрев/а пола, Н – в/из сушилки/ок с терморегулирующими вентилями

Трехходовой распределительный клапан ø 25 (15) можно установить ручной.

Рис.9. Рекомендуемая схема обвязки котла длительного горения Стропува S 40 (вариант 3)

Работа схемы с подключением бойлера и теплого пола, без резервного котла

Теплоноситель, нагретый в котле Stropuva S40/S40U, проходит через стальные трубы ø 25. Воздух из аппарата удаляется через автоматический воздухоотводчик (0). На наружном контуре устанавливается предохранительный клапан (9).

Теплоноситель по наружному контуру направляется на трехходовой смесительный узел (12). Смесительный узел (12) в нижней части контура необходим для смешивания обратного теплоносителя после циркуляционного насоса.

Разница температур теплоносителя подающей и обратной линии должна находиться в пределах 15-20°С. Соответственно, при температуре подающей линии равной 75°С, температура обратной линии должна быть равная 55-60 °С.

Бойлер (4) подключается в малом контуре через вентиль (8а, 8b). После нагрева бойлера вода поступает в ближайший радиатор (2) через балансовый вентиль (8с).

Дополнительный радиатор (2) необходимо подключить автономно. Радиатор необходим для предотвращения перегрева котла при отключении циркуляционного насоса (7а).

Система радиаторов подключается в верхней части малого контура через вентиль (8d). Обратная линия от радиаторов подводится к циркуляционному насосу (7a) через вентиль (8f). На малом контуре после отбора теплоносителя к радиаторам, производится подключение теплых полов через циркуляционный насос (7b).

Теплоноситель обратной линии теплых полов подводится к трехходовому распределительному клапану (6) через вентиль (8е).

Трехходовой смесительный клапан (6) необходим для смешивания подающей и обратной линии и доведения температуры подающей линии теплых полов до температуры 25-35°С.

Трехходовой разделительный клапан (12) присоединяется к циркуляционному насосу (7а) к общей обратной линии. В нижней части контура после смесительного узла (12) устанавливается балансировочный вентиль (13) с расходомером, для регулировки потока воды в котел.

В обратной линии после балансировочного вентиля (13) монтируются спусковые вентиля (14а, 14b) для подпитки и слива теплоносителя из системы, а также расширительный бак (10). Давление в расширительном баке должно быть 0,5-0,8 атмосфер.

Руководство по самостоятельной сборке котла стропува

Прежде чем приступать к работе, подготовьте необходимые для этого приспособления.

Каких-либо сверхсложных в обращении инструментов и труднодоступных материалов не понадобится. Однако лучше собрать все заранее, чтобы не отвлекаться на поиски недостающих элементов в дальнейшем.

Набор для сборки котла стропува

1. Металлическая бочка. Используйте большую емкость объемом от 200 л.
2. Аппарат для сварки.
3. Толстостенная металлическая труба.
4. Стеклоткань.
5. Металлические швеллеры.
6. Асбест.
7. Зубило.

Функцию корпуса рассматриваемого отопительного агрегата будет выполнять большая металлическая бочка. Можете использовать как новую, так и старую емкость. Главное, чтобы бочка не имела сквозных отверстий и следов сильных повреждений коррозией.

Функцию корпуса рассматриваемого отопительного агрегата будет выполнять большая металлическая бочка

По возможности лучше всего использовать бочку советского производства. Такие изделия являются гораздо более прочными и качественными по сравнению со своими современными аналогами.

При наличии доступа к станку для прокатки можете приобрести большой лист металла и использовать его для сборки корпуса котла. Рекомендуемая толщина листов — 2,5-3 мм. Оптимальные размеры — 125*250 см. На выходе у вас должно получиться 2 цилиндра диаметром 50 и 45 см.

Сборка печи

Работа по изготовлению котла стропува выполняется в несколько простых шагов.

Первый шаг. Очистите бочку от разного рода загрязнений, а затем вырежьте в ее верхней части отверстие. То есть вам нужно попросту «выбить» верх емкости, чтобы получить свободный доступ к ее внутренней части.

Корпус из листового металла

Второй шаг. Отрежьте от металлической трубы диаметром порядка 15 см небольшой кусок. Из него вы сделаете патрубок для подключения дымохода.

Третий шаг. Вырежьте в боковой стенке бочки отверстие для установки ранее подготовленного патрубка, а затем приварите отрезок дымоотводящей трубы к готовому отверстию.

Лючок для чистки золы

Четвертый шаг. Возьмите ранее отрезанный верх бочки и сделайте в нем отверстие диаметром порядка 100 мм.

Люк для загрузки топлива двойной с прокладкой из асбеста

Пятый шаг. Подготовьте трубу диаметром 10 см и приварите ее к отверстию, подготовленному на предыдущем шаге. Длина трубы должна несколько превышать высоту бочки.

Двойные стенки котла с прокладкой из асбеста

Отверстия во внутреннем цилиндре выпилены заранее

Пропилено внешнее отверстие и вварен выпускной патрубок

Шестой шаг. Возьмите 4 металлических швеллера и приварите их по радиусу крышки котла. Приваривать нужно на каждые 45 градусов окружности.

Изготовлен блин с воздухоподаюшей трубой

Изготовлен блин с воздухоподаюшей трубой

Седьмой шаг. Приварите к обратной стороне крышки предварительно подготовленную трубу. Установите крышку на бочку.

Последовательность изготовления

Вид самодельной установки

У бочки вырезается крышка с небольшим бортиком, для чего используется болгарка. В крышке прямо посередине делается отверстие под трубу диаметром 100 мм.
Далее из проволоки или уголков изготавливается колосник

По сути, это обычная решетка, где важно определиться с размерами ячеек. Чем они мельче, тем лучше, особенно, когда дело касается такого мелкого топлива, как опилки или шелуха

Кстати, колосник используется не во всех моделях — иногда можно обойтись и без него. Если же он есть, то устанавливается внутрь бочки ближе ко дну. Крепление производится электросваркой.
Теперь переходим к изготовлению груза — пресса. Для этого из стального листа толщиной 4 мм вырезается круглый блин, диаметр которого на 2–3 см меньше диаметра металлической бочки. В нем делается сквозное отверстие диаметром 100 мм.
К блину привариваем трубу
Обратите внимание, что длина трубы должна быть больше высоты бочки на 20–50 см. Теперь с обратной стороны блина необходимо приварить 4 швеллера
Они нужны для утяжеления пресса и создания под ним небольшого пространства — это и будет зона горения. Швеллера привариваются таким образом, чтобы не закрывать отверстие в блине. Обычная схема крепления — крест-накрест.
В бочке чуть выше места установки колосника необходимо сделать дверцу, через которую можно будет чистить котел от золы и пепла. Герметизацию этого приспособления необходимо провести с помощью асбестового шнура.
Сбоку в верхней части бочки практически около ее верхнего края делается сквозное отверстие, и на это место с внешней стороны приваривается небольшой патрубок диаметром 100 мм. Это будет место установки дымохода.
Теперь необходимо позаботиться о съемной крышке. Верхнюю часть бочки, которую вырезали, необходимо привести в надлежащий вид. Для этого ее бортики немного расширяют — их можно просто простучать молотком. С верхней стороны необходимо приварить две ручки, с помощью которых крышка будет устанавливаться вручную. На внешней стороне бортика по всему периметру надо приклеить асбестовый шнур или полоску стекловолокна, которая будет сдерживать дым, выходящий из зоны горения.

На этом все части котла готовы, и можно приступать к закладке топлива, а также сборке конструкции.

Порядок сборки конструкции

Камера горения

На уложенное топливо устанавливается пресс трубой вверх, и на нее надевается крышка бочки. С патрубком соединяется дымоход. Печи длительного горения имеют своеобразную конструкцию, которая обеспечивает удаление угарных газов только по горизонтально выведенной трубе. То есть дымоход будет не вертикальным, а горизонтальным с небольшим уклоном вверх. Это еще одна отличительная черта печей длительного горения.

Перед тем как поставить пресс, необходимо верхний слой топлива разжечь. Затем устанавливается пресс и крышка. В этом случае дрова или опилки в зоне горения будут просто тлеть, выделяя большое количество тепловой энергии. При этом, выгорая, зона будет под действием груза постепенно оседать. Дым от сгорания твердого топлива выходит из зоны между зазором, образованным стенками бочки и краями металлического блина. Затем он выводится через дымоход. Кислород поступает в зону горения через вертикально приваренную к блину трубу.

Так как металл от бочки будет сильно нагреваться, конструкция считается небезопасной в плане возникновения пожара. Поэтому специалисты рекомендуют:

• Устанавливать такую печь около стен, которые возведены из негорючих материалов.
• Под печь длительного горения нужно заливать фундамент. Он может быть бетонным или из огнеупорного кирпича.
• Для увеличения безопасности эксплуатации можно установить защитный тепловой экран из металла или кирпичей.

Внимание: подделки!

Но есть отличительные особенности оригинала и контрафактной продукции:

1. Фирменная порошковая покраска гарантирует долгую службу покрытию, сама краска очень аккуратно нанесена. По отзывам, купивших подделку, краска не выдерживает никакой критики. А оригинальное покрытие еще и термопластично (может расширяться/сжиматься без нарушения целостности краски)
2. На каждом изделии помещают логотип Stropuva, дополнительно защищают голограммой.
3. Чугунная дверца топки имеет округлые углы и обычно не уделяют таким моментам внимания – это дорого для производства подделок.

Оригинальная печь Стропува Чтобы не купить подделку – обращайтесь к сертифицированным продавцам продукции в вашем регионе.

Требования к дымовой трубе

Дымовая труба {дымоход} предназначена для отвода продуктов сгорания от котла. Дымовая труба {дымоход} и приточно‑вытяжная вентиляция должны отвечать конструкции и мощности используемого котла {см. раздел «Технические характеристики»}, учитывать интенсивность и периодичность работы котла. Не допускается установка дымовой трубы внутренним диаметром меньше рекомендованного. Необходимо учитывать что каждому котлу необходим отдельный автономный дымоход. Материалы дымовой трубы должны быть кислотостойкими {при сгорании различных видов твердого топлива образуются разные продукты сгорания, такие как: сажа, креозот, слабоконцентрированные кислотосодержащие соединения}, коррозионно-стойкими, жаростойкими {должны выдерживать температуру до 1000 °С }. Устройство и монтаж дымовой трубы должно полностью соответствовать строительным нормам и правилам СНиП 41-01-2003 и требованиям пожарной безопасности ППБ 01-03. Во избежание затекания конденсата из дымовой трубы в котел необходимо, чтобы участок дымохода между котлом и дымовой трубой был строго горизонтальным. Длина горизонтального участка должна быть не менее 0,2 м и не более 1,5 м. Дымовая труба {дымоход} должна быть утеплена, это позволит обеспечить быстрый нагрев внутренней трубы выше температуры точки росы во избежание образования конденсата. Использование двухстенных {утепленных} дымовых труб {дымоходов} является гарантией правильной, эффективной и долгосрочной работы котла.

Рекомендации:

1. цилиндрическая форма дымовой трубы {дымохода}. Тяга в цилиндрическом дымоходе примерно в 1,8 раз сильнее, чем в прямоугольном дымоходе того же сечения;
2. наличие конденсатоотводчика. Непосредственно под конденсатоотводчиком необходимо установить емкость для слива конденсата;
3. наличие дефлектора;
4. наличие сервисного отверстия для прочистки и мониторинга. В ходе эксплуатации дымовой трубы {дымохода} следует тщательно следить за его состоянием. Очищать дымоходы от сажи необходимо перед началом, а также в течении всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца;
5. при сборке дымохода все швы в обязательном порядке должны быть загерметизированы;
6. внутренняя поверхность дымохода должна быть гладкой для минимизации образования сажи;
7. в дымовой трубе из кирпича установить вкладыш из нержавеющей стали. Правильно установленный вкладыш защищает дымовую трубу от воздействия конденсата и влаги;
8. вкладыш не должен значительно уменьшить поперечное сечение проема дымовой трубы;
9. части вкладыша должны быть герметично соединены между собой {например, при помощи заклепок из нержавеющей стали};
10. в непосредственной близости от нижней части дымохода необходимо установить контейнер для сбора пепла;
11. расстояние между вкладышем и стенками дымовой трубы, хотя бы на наружном участке дымовой трубы, необходимо заполнить негорючим теплоизоляционным материалом;
12. отверстие вверху герметично зашпаклевать и закрыть жестью, с наклоном от отверстия к краю дымовой трубы;
13. на холодном чердаке дымовую трубу утеплить негорючим теплоизоляционным материалом;
14. Минимальная толщина стенки стального дымохода 0,8 мм;
15. дымовая труба подключается к котлу внутрь отверстия отводящих газов;
16. при монтаже дымохода категорически запрещается закрывать трубой отверстия регулировки тяги {расположены на патрубке дымохода котла};
17. сборку дымохода необходимо осуществлять по схеме «по конденсату» {не «по дыму»}, т. е. Гофра внутренней трубы должна быть направлена вниз;
18. при монтаже дымохода не рекомендуется устанавливать шиберы;
19. после сборки дымохода не рекомендуется топить котел ранее чем через 48 часов после завершения сборки дымохода для обеспечения застывания всех материалов {герметик и проч.};
20. запрещается примыкание деревянных и других горячих материалов на расстояние менее 150 мм к наружной поверхности дымохода в связи с тем, что температура отводящих газов может достигать высоких температур, а именно выше 300 °С. Правила пожарной безопасности требуют, чтобы температура дымовой трубы в месте контакта с элементами крыши/перекрытий/стен не превышала 50 °С . Для этого при прохождении трубы через крышу/перекрытия/стены устанавливается специальный изоляционный элемент, либо укладывается пожаробезопасный высокотемпературный изолятор достаточной толщины. При несоблюдении данного условия возможно возгорание указанных конструкций, что может привести к пожару. {Подробнее — см. свод Правил СП 7.13130.2009};
21. минимальная высота дымохода 4,5 метра от выхода дымовой трубы, оптимальная — не менее 6 метров, но в любом случае во избежание задувания трубы необходимо поднимать дымоход выше конька крыши.

Преимущества и недостатки ↑

Схема котла Стропува в разрезе

Стоит кратко перечислить основные достоинства котлов «Стропува»:

• Экономичность и удобство – для их установки не требуется дорогостоящее подведение газа, а большая продолжительность работы на разовой закладке топлива сберегает средства и время.
• Энергонезависимость – в конструкции отсутствует электроника, поэтому дровяные котлы, при использовании в гравитационной системе отопления не нуждаются в электроэнергии.
• Безопасность и надёжность – одним из преимуществ является управление с помощью биметаллического клапана – простого и безотказного регулятора тяги.
• Эстетичность наряду с простотой – от аналогичного типа приборов котлы STROPUVA отличаются элегантным видом и компактным размещением. Понятное устройство агрегата исключает любые сложности при эксплуатации.

Из недостатков можно отметить следующее: на их производительность сильно влияет влажность загружаемого топлива. Но это скорее минус всех твердотопливных котлов, а не конкретной марки в частности. Выход здесь простой – содержать дрова или уголь в сухом месте.

Требования по подсоединению котла к системе отопления

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Котел должен быть смонтирован квалифицированными специалистами, предоставляющими гарантии на свою работу.

При монтаже дополнительных элементов просим ознакомиться с требованиями производителей и их соблюдать:

Соблюдая рекомендации производителей термовентилей, вентили регулирования предварительного потока установите согласно указаниям проекта системы отопления.

Не превышайте температуры потока в теплый пол при помощи элементов автоматики отопления пола (строго соблюдайте рекомендации производителя теплого пола, как правило рекомендуемая производителем температура 28–35 °C).

Во избежание шунтирования котла и нагревательных элементов, монтируйте в большом кольце системы отопления дома трехходовые или четырехходовые клапаны, циркулярный насос. Желательно, на трубе возвратного потока.

Не шунтируйте котел и нагревательные элементы при помощи параллельно подключенного бойлера к котлу (если бойлер подключается параллельно, то обязательно используйте балансировочный вентиль).

Поддерживайте достаточную температуру для хорошей работы котла (65–85 °C). Не позволяется монтировать заслонку для закрытия дымовой трубы. Для уменьшения ее тяги используйте штатный хомут. Позаботьтесь о достаточной вентиляции в котельной.

Каждый раз, устанавливая котел, пересмотрите технический паспорт (возможны полезные дополнения или рекомендации).

Для правильной работы и монтажа твердотопливных котлов Stropuva, независимо от номинальной мощности, требуется соблюдать технические условия:

Для регулировки проходящего через котел потока теплоносителя и упрощения настройки котла требуется поставить перед подключением к котлу обратного контура, балансовый вентиль с расходомером. Рекомендуем использовать вентиль балансировочный SRV-IG DN 25, ВР 1″ Watts.

После выставления на вентиле проходящего по тех. условию потока, в настройке котла требуется только выставлять температуру подачи теплоносителя с помощью опорного болта (2) на битепловом регуляторе тяги.

Для растопки котла, а также для повышения температуры обратного потока теплоносителя необходимо производить смешивание обратного потока с подающим теплоносителем при помощи узла смешивания потоков (механический трехходовой клапан, термостатический трехходовой клапан или гидравлический разделитель).