Установка токарного станка на балконе

Устройство батарей

Схема устройства, улавливающего солнечную энергию

Используя такие устройства в квартире, необходимо помнить, что они должны быть небольшими по размеру, но мощными. Сделать это непросто, так как емкость аккумулятора напрямую зависит от его размера. Но для комфортного и практичного использования необходимо найти компромисс.

Батареи содержат такие элементы, как:

• аккумулятор с фотоэлементами;
• устройство накопления энергии;
• модульная система управления.
• устройство для преобразования энергии;

Единственное обязательное правило при установке — наличие системы обогрева или изоляционного слоя, который будет проходить по всему периметру.

Особенности самодельных токарных станков

Самодельные токарные станки, как и прочее оборудование, имеют свои особенности. Так, например, не рекомендуется устанавливать на оборудование коллекторный электродвигатель, поскольку часто возникает самопроизвольное увеличение числа оборотов, что, в свою очередь, может привести к выбросу детали из патрона и, соответственно, производственной травме. В том случае, если иначе нельзя, то нужно дополнительно установить редуктор, понижающий обороты. Лучше всего использовать асинхронный электродвигатель, поскольку он более устойчив к различным нагрузкам и не повышает число оборотов.

Фото токарного станка, сделанного своими руками

Несмотря на то, что самодельные токарные станки не обладают высокой производительностью, они отличаются низким энергопотреблением. Это экономически выгодно, учитывая, что на таком оборудовании выполняются небольшие объёмы работ. К тому же они имеют небольшие размеры и низкий уровень шума, что позволяет использовать мини-станки в домашних условиях. Оборудование просто в обслуживании и эксплуатации, к тому же оно стоит относительно недорого.

Бытовые токарные станки могут во многом заменить стандартное промышленное оборудование. Они также могут выполнять поверхностную и торцевую обработку детали, делать наружную и внутреннюю нарезку резьбы, сверлить, зенковать, растачивать заготовку и многое другое. Так же, как и с профессиональным оборудованием, в самодельных станках обработку заготовок выполняют инструментом, соответствующим марке металла.

Вытачивание конуса

Предлагаем посмотреть видео токарки по металлу:

Watch this video on YouTube

Этапы установки кондиционера на балконе/лоджии

Установка сплит-системы на балконах и лоджиях выполняется поэтапно по общепринятым правилам с применением специального инструмента.

Монтаж внешнего блока на балконе:

1. На выбранном месте делается разметка места фиксации блока.
2. Выполняется крепление дюбелей.
3. Подготавливается линия электропитания.
4. Фиксируется монтажный короб.
5. Далее нужно установить внутренний блок, после чего уже можно перейти к монтажу наружного модуля. Он устанавливается на специальные силовые кронштейны и фиксируется на дюбели.
6. На следующем этапе формируется соединительная трасса, подключение электрического кабеля и прокладывание дренажного шланга.

Когда климатическое оборудование будет установлено, нужно произвести вакуумирование системы с удалением воздуха из магистрали и проверкой герметичности. Перед тестовым запуском кондиционера выставляются рабочие настройки. Эффективность работы оборудования проверяется в разных режимах.

Как избежать ошибок

Многие покупатели климатических приборов, желая сэкономить бюджет, выполняют монтаж блоков самостоятельно. Такой опыт нередко имеет негативные последствия.

Основные ошибки установки кондиционера на балконе:

1. Неправильно выбрано место для фиксации блока.
2. Внешний блок установлен без предварительных замеров, вследствие чего конструкция находится в неровном положении, при котором конденсат стекает не в дренажную трубку, а на пол балкона. Также может усилиться шум и вибрация блока при работе.
3. Плохо подсоединены трубки к блокам, что приводит к утечке фреона.
4. Неправильно подобранные трубки с диаметром меньше необходимого, вследствие чего уровень давления будет недостаточным. Это приведет к слабой работе кондиционера и может спровоцировать быстрый выход из строя компрессора.
5. Отсутствие расстояния между коробом и стеной, что приводит к перегреванию блока.

Любые ошибки, допущенные при монтаже, снижают КПД системы, приводят к неправильной работе и быстрым поломкам оборудования.

Все работы по установке блоков сплит-системы на балконах и лоджиях лучше доверить опытным специалистам из сервисного центра.

Токарно-винторезные работы

Менеджер отдела продаж Мезенцев Юрий Владимирович

Токарно-винторезные работы

выполняются на токарно-винторезных станках. Отличие этого типа станков от токарных заключается в ниличии ходового винта для нарезания резьб посредством резца. С помощью токарно-винторезного станка можно осуществлять обточку разнообразных внутренних и наружных поверхностей заготовок из любых конструкционных машиностроительных материалов. Таким образом можно обрабатывать конусовидные, цилиндрические и резьбовые поверхности, торцовые плоскости. На таких станках благодаря их многопрофильности также осуществимы операции по сверлению, зенкерованию и развертыванию отверстий, накатыванию рифлений, разрезанию заготовок.

Наибольший радиус обрабатываемой заготовки зависит от высоты линии центров над станиной. В отечественном обозначении модели высота линии обозначается цифрами, следующими за цифрой «6». К примеру у станка 1А616 высота линии центров имеет значение в 16см.

Устройство винторезного токарного станка

Токарно-винторезный станок представляет собой конструкцию, состоящую из таких частей:

• станина;
• суппорт;
• задняя и передняя бабки.

Передняя бабка включает в свой состав коробку скоростей и шпиндель – главную рабочую деталь станка.

По плоским и призматическим направляющим в станине осуществляется перемещение суппорта и задней бабки. Суппорт включает в себя следующие элементы: продольные и поперечные салазки; фартук, резцовые (верхние) салазки, резцедержатель. Суппорт обеспечивает перемещение резца в продольно-поперечном направлении (движения подачи) и, конечно, является основой для закрепления резца. Перемещение резца может быть осуществлено как механическим (автоматическим) способом, так и вручную. При автоматическом движении подачи перемещение резца осуществляется либо от ходового винта при нарезании резьбы, либо от ходового вала.

Изменение частот вращения осуществляется за счет коробки скоростей. Коробка подач передает вращение от шпинделя через гитару с зубчатыми колесами и реверсивный механизм (трензель) к ходовому винту или к валу. Таким образом осуществляется изменение величины подачи суппорта (скорости движения). Настройка станка на разнообразные типы наносимой резьбы происходит с помощью гитары. С помощью задней бабки осуществляется поджатие в процессе обработки длинных заготовок, а также закрепление и подача зенкеров, сверл, разверток, то есть стержневого инструмента. Шпиндель – полый вал, на правом конце которого закрепляется приспособление (в частности – патрон), зажимающее заготовку. Электрооборудование токарно-винторезного станка размещается в шкафу.

Достоинства токарно-винторезных станков

Широкий модельный ряд токарно-винторезных станков позволяет выбрать необходимый вариант в зависимости от требований, предъявляемых к нему. Промышленность выпускает относительно компактные станки для единичных работ, а также для мелкосерийного производства. Микронная точность производимых операций позволяет обходиться без финишных шлифовальных работ. Отдельные станки обладают шпинделем с повышенной мощностью и специально увеличенным диаметром отверстия.

Большим достоинством современных токарно-винторезных станков является возможность регулировать частоту вращения шпинделя в широком диапазоне. На обслуживание станка тратится минимум времени, что позволяет ускорить производительность. К некоторым станкам прилагаются гидрокопировальные устройства, что дает возможность осуществлять копировальные работы. Широкий спектр производимой обработки – также несомненный плюс данных устройств.

Создание комфортных условий

Любая строительная конструкция, тем более в новостройке, имеет ряд огрехов, которые приходится устранять. Надо постараться заделать щели в швах лоджии монтажной пеной, осмотреть остекление и рамы, запенить щели и здесь. Если под лоджией или балконом открытое пространство, то пол будет промерзать зимой. Необходимо утеплить пол. Самый простой и эффективный вариант — коврики из пенополиуритана для йоги. Ели это будет столярная мастерская на балконе, то поверх ковриков необходимо положить линолеум для простоты уборки.

В районах с продолжительной и холодной зимой, Сибирь и Дальний Восток, есть необходимость в электрообогревателе. Сейчас производится множество экономичных и компактных моделей. Выбор модели за хозяином, но обогреватель лучше расположить на стенке лоджии, поэтому нужно выбирать модель с возможностью такого крепления. Расположение на уличной стенке лоджии более рационально, обогрев происходит более оперативно и сразу же отсекается воздействие уличных температур, а стена квартиры теплая по умолчанию.

Процесс монтажа

Установка верхнего и нижнего отлива для окон балкона имеет свои особенности, поэтому стоит рассмотреть каждый вариант отдельно.

Верхний отлив

В отношении верхнего отлива для балконного окна все несколько проще, чем для нижнего. Это связано с тем, что отсутствует какая-либо основа, на которую необходимо опирать элемент. Если монтаж осуществляется на первом или втором этаже, тогда воспользоваться можно большой стремянкой. В некоторых случаях такие лестницы способны достать и до третьего этажа. В остальных случаях придется осуществлять монтаж, используя специальное альпинистское оборудование. Первым делом до монтажа оконного отлива необходимо внимательно осмотреть место стыка оконной рамы и верхней плитой. Если присутствуют какие-либо щели, то они заделываются монтажной пеной и сверху закрываются специальным герметиком, чтобы продлить срок службы пены. Если герметик уже присутствует, то его излишки необходимо срезать, чтобы отлив полностью прилегал к стене.

Следующим шагом выполняется замер длины оконного элемента, который должен быть смонтирован. В некоторых случаях форма балкона является изогнутой. В такой ситуации замер делается до изгиба, после изгиба монтируется еще один элемент, который фиксируется к предыдущему под углом. Когда все замеры сняты, придется переместиться в более безопасное место и выполнить порезку оконного отлива на требуемые отрезки. Торцевые части подрезаются под углом, если это требуется для правильной стыковки. Проще выполнять работу с помощником, который будет подавать требуемый инструмент и сами отливы непосредственно с балкона.

Когда все подготовлено, можно перейти к непосредственному монтажу. Отлив выставляется по уровню соответственно раме окна и прикладывается к месту установки. Фиксируется верхний отлив непосредственно в раму. Используется для этого шуруповерт и саморезы с пресс-шайбой, которые способны прочно удерживать конструкцию. Шаг между саморезами составляет примерно 20 см. Если производится стыковка элементов методом добора, тогда достаточно вставить одну часть в паз другой на 10 см, что надежно зафиксирует элементы. Если речь идет о фиксации под углом, тогда смежные элементы дополнительно крепятся между собой заклепками. Чтобы влага не попадала в щель между отливом и окном, сверху укладывается слой герметика под цвет отлива, чтобы закрыть место прилегания. Видео процесса монтажа есть ниже.

Нижний отлив

Установка нижнего отлива для окна требует некоторой предварительной подготовке. Заключается она в создании площадки под отлив правильной формы. Откос должен иметь уклон в сторону от окна. Необходимо это для того, чтобы талая или дождевая вода не скапливались, т. к. в холодное время года это приведет к образованию наледи. При этом слой уложенного раствора не должен перекрывать нижнюю планку пластикового окна, которая предусмотрена для фиксации в нее отлива. После схватывания клея, который был нанесен для выравнивания площадки, необходимо убрать его излишки. Щеткой выполняется чистка поверхности откоса от пыли, т. к. она будет препятствовать качественной адгезии пены.

Следующим шагом выполняется замер. Рулеткой необходимо измерить расстояние по внутреннему и внешнему краю откоса. Делается это в силу того, что часто вертикальные откосы выполнены под углом и длина отличается на внешнем и внутреннем участке. Ширина отлива подбирается таким образом, чтобы он частично выступал за край откоса. Вылет должен равняться изгибу, который есть в передней части. После проведения замеров производится подрезка отлива. При этом боковые части не вырезаются полностью, а загибаются под углом, чтобы обеспечить узел примыкания к вертикальной части откоса.

Когда подгон отлива закончен, площадка для установки еще раз очищается и смачивается водой. После этого на нее под отлив наносится полиуретановая пена. В этом случае лучше приобретать пену с минимальным расширением, чтобы она сильно не приподняла отлив. Отлив устанавливается на свое место и выравнивается. Необходимо следить, чтобы отлив остался под наклоном от окна. Изгиб отлива прикручивается к пластиковой планке саморезами. После этого его на время можно придавить чем-то тяжелым, чтобы отлив хорошо приклеился. Места стыков с окном и стенами покрываются герметиком, чтобы вода не попадала под отлив. Наглядно процесс установки показан ниже.

Совет! Перед фиксацией отлива необходимо удалить защитную пленку. Если этого не сделать сразу, то впоследствии аккуратно снять ее с отлива не получиться, и он будет выглядеть грязным.

Технические условия на изготовление фундамента.

Для станков нормальной точности: Несущая способность грунта 5кг/м2. При необходимости фундамент нагрузить дополнительной нагрузкой (бетонными блоками, блюмсами и т.п.), превышающей массу станка в 3-4 раза и ежедневно до окончания усадки проверять нивелиром высотные отметки по реперу, не связанному с фундаментом.

Для станков повышенной точности: Фундамент должен выполняться со свободными боковыми гранями и применяться тяжелый бетон проектных марок по прочности на сжатие 150-200 кг/см2. Для заливки фундамента применять бетонную смесь с объёмным соотношением цемент-песок- щебень 1:1:3 (марка бетона не ниже М250). Глубина фундамента Н > 0,6 √F, где F — площадь фундамента. Фундамент армируется единой решёткой по длине, ширине и высоте с величиной ячейки 200 мм. Диаметр арматуры зависит от величины фундамента и может быть от 12 мм до 20 мм.

Прочность бетона фундамента. Монтаж станка может быть допущен при достижении бетоном прочности на сжатие не ниже 50% проектной (примерно соответствует семидневному бетону). К моменту пуска станка прочность бетона должна быть не ниже 70% проектной (примерно соответствует 15 дневному бетону). Срок полного твердения бетона – 28 дней. Качество бетона контролируют по прочности контрольных кубиков 200х200х200 мм. Прочность бетона в готовом фундаменте может быть грубо оценена по звуку и ударам.

Виды верстаков

Прежде чем начать обустраивать мини-мастерскую на балконе, нужно решить, для каких видов работ предназначена рабочая мебель. Рабочий столик может быть слесарным, столярным и комбинированным.

Слесарный стол

Слесарный верстачок должен выдерживать нагрузки от тяжёлых работ по обработке металла. Поэтому каркас стола изготавливают из металлического профиля и листа.

Опорные стойки изготавливают из металлического профиля. Прочные стойки можно сделать из уголков с шириной полки 35 мм, сваренных в коробчатые опоры.

Горизонтальные связи, направляющие для ящиков, делают из 20-х уголков или другого подходящего профиля.

Столешницу вырезают из металлического листа толщиной от 8 мм до 10 мм. Можно использовать металлический лист большей толщины. Как показывает практика, применение листа толщиной более 10 мм ничего кроме значительного увеличения веса стола не даст

А это немаловажно для несущей способности балконной плиты, особенно при ударных нагрузках от слесарных работ. О том, как сделать мастерскую своими руками, смотрите в этом видео:

Доски столешницы обработайте антисептиком и огнестойким средством

Для смягчения ударных нагрузок формируют деревянное основание под металлический лист столешницы. Для этого в сварную раму из 22-го уголка укладывают деревянные доски толщиной 20 мм. Сверху к раме приваривают металлический лист.

Сухие доски должны быть обязательно обработаны антисептиком и огнестойким препаратом.

«Деревянная подкладка» под металлическую столешницу будет смягчать удары молотком и заглушать другие резкие звуки при обработке металлических деталей.

Особенности устройства

Для слесарных работ необходимы тиски. Для закрепления их на верстаке нужен свес столешницы определённой ширины. При помещении рабочего столика в торце балкона или лоджии между боковыми стенками балкона тиски можно будет закрепить только на фронтальном свесе стола. Такое положение тисков может вызвать неудобство для выполнения слесарных работ.

Альтернатива

Если позволяет площадь балкона стоит подумать об изготовлении верстака Г – образной формы в плане, где одна часть стола будет в торце помещения, а вторая часть верстачка будет под окном балкона.

Надо знать, что доставка и установка на балконе цельносварной конструкции, может создать определённые трудности. Г – образный цельносварной верстак можно сделать из двух секций, соединённых болтами.

Существуют варианты сборных верстаков. Детали стола собирают полностью на болтовых соединениях. Такие конструкции мобильны, не вызывают трудностей при их транспортировке. Недостатком таких конструкций является постоянное ослабление болтовых соединений под влиянием переменных рабочих нагрузок. Поэтому крепления нужно постоянно проверять и подтягивать.

Столярный стол

Столярный верстак можно сделать из старого письменного стола. Если есть опыт работы с плотницкими инструментами, то можно сделать рабочий стол самостоятельно из деревянных материалов. В интернете существует масса чертежей по изготовлению столярной мебели.

Статья по теме: Можно ли хранить пылесос на балконе зимой

Комбинированная конструкция основана на столешнице, сделанной из одной деревянной половины и другой части, покрытой металлическим листом. Благодаря такому строению верстак на балконе позволяет заниматься как слесарными работами, так и столярной обработкой дерева.

МОНТАЖ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫХ И КАРУСЕЛЬНЫХ СТАНКОВ

Раздел: БИБЛИОТЕКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Короткий путь https://bibt.ru <<�Предыдущая страница Оглавление книги Следующая страница>> ГЛАВА VIII

Токарные станки нормальной точности в зависимости от их массы и конструкции могут быть установлены на пол цеха, на устроенные в полу утолщенные бетонные ленты (ленточные фундаменты) или на специально проектируемые фундаменты обычного типа.

На пол цеха устанавливают станки массой до 10—15 т со станинами жесткими и средней жесткости (l/h <7-8, где l—длина, h — высота сечения станины).

Толщину бетонной плиты (подстилающего слоя пола) определяют из расчета на прочность и назначают не менее 150 мм. На пол (общую плиту) цеха или на утолщенные бетонные ленты соответствующей прочности и жесткости устанавливают и более тяжелые токарные станки (массой до 30 т). На специально проектируемые фундаменты устанавливают станки с нежесткими, т. е. длинными (l/h >

, и составными станинами, в которых требуемая жесткость станины обеспечивается за счет фундамента, различные станки, в том числе и массой более 10 т, если толщина пола в цехах недостаточна для установки станков данной массы или если полы не имеют подстилающего бетонного слоя.

Фундаменты могут быть индивидуальными и групповыми. Размер фундамента в плане определяют по габариту опорной поверхности станины. Высоту фундамента для станков массой до 30 т рассчитывают по формуле 0,3 vl(l — длина фундамента), а свыше 30 т назначают для обеспечения необходимой жесткости станин за счет фундамента (тяжелые токарные и токарно-карусельные станки), а также из конструктивных соображений.

Станки можно крепить к фундаменту болтами или заливкой опорной поверхности станины цементным раствором; возможно крепление одновременно обоими способами. Точность установки станков на фундаменте регулируют, изменяя положения станка при помощи подкладок, клиньев и регулируемых клиновых или винтовых опор. Для особо точной и жесткой установки применяют специальные чугунные фундаментные плиты с жестко заделанными в них регулировочными приспособлениями.

Около 50% эксплуатируемых в машиностроении токарных станков средних размеров и, в частности, почти все токарные станки, работающие с большими нагрузками или в широком диапазоне режимов, крепят к фундаментам анкерными болтами; около 40%, в основном используемых на неточных операциях или работающих на заниженных режимах с большим количеством проходов, не крепят и устанавливают на клиньях с последующей подливкой цементным раствором.

Общие рекомендации по установке токарных станков нормальной точности в зависимости от вида выполняемых работ, условий работы и вида производства cледующие:

с креплением анкерными болтами устанавливают станки, используемые в широком диапазоне режимов резания в условиях ударных нагрузок для обработки неуравновешенных деталей, а также станки с длинными опорами, предназначенные для работы на тяжелых режимах;

без крепления болтами с подливкой опорной поверхности станины цементным раствором — станки, не требующие частой перестановки, или с длинными станинами, используемые на нетяжелых режимах;

без крепления болтами и без подливки — станки, требующие частой перестановки с относительно недлинными станинами (для повышения жесткости станины на ножках могут устанавливаться опоры вместе с промежуточной металлической рамой, связывающей ножки);

на упругих (в частности, на резинометаллических) опорах — станки, устанавливаемые на нежестких перекрытиях или в условиях интенсивных колебаний основания (это, как правило, относительно небольшие станки, требующие частой перестановки и используемые для обработки уравновешенных деталей на нетяжелых режимах резания).

Перейти вверх к навигации

Обустройство балкона

Площадь балкона в среднем составляет 3-5 м.кв. Его под мастерскую следует пре

дварительно обустроить так, чтобы обеспечить приемлемые условия для работы.

Подготавливают комнату под столярную мастерскую в следующей последовательности:

• выносят все с балкона;
• если балкон открытый, то его застекляют;
• заделывают имеющиеся щели (например, монтажной пеной);
• подводят электропитание и делают разводку освещения;
• утепляют и шумоизолируют пол, стены (боковые и переднюю) и потолок;
• устанавливают прибор отопления;
• ставят стеллаж либо шкаф под ин струменты и верстак;
• размещают станки и прочее оборудование.

В качестве полового утеплителя удобно использовать полиуретановые коврики, с уложенным поверх их линолеумом.

Стены лучше отделать деревянными досками: их прикрепляют к брускам 5 на 5 см, с уложенным между ними утеплителем (пенопластом, минватой). Это нужно, чтобы можно было легко развешивать на вбитые гвоздики инструменты, а также закреплять полочки.

Потолок теплоизолируют пенопластом, наклеивая его жидкими гвоздями. Затем выполняют подходящим способом декоративную отделку.

Для отопления удобно использовать компактный электрообогреватель, который можно расположить непосредственно на стене, желательно уличной.

Освещение часто реализуется с помощью 2-х лампочек: одной при входе и 1-й над верстаком на штативе. При необходимости можно сделать подсветку в шкафу с инструментами.

Чтобы осталось больше рабочего пространства, верстак с ящиками под инструмент рекомендуется располагать по ширине комнаты вдоль любой боковой стенки. Желательно иметь также раскладной его вариант, который понадобится при работе с длинными заготовками. Он может служить продолжением основного.

Если размеры балкона позволяют, то устанавливают один большой верстак вдоль стены дома. На него монтируют тиски и различные станки (часто это токарный, сверлильный, фрезерный).

Желательно обустройство хорошей вытяжки, чтобы в зимнее время не открывать окно для проветривания, а воздух был свежим.

Для балкона могут использоваться токарные станки напольного либо настольного способа установки. Предпочтение рекомендуется отдавать первому варианту из-за меньших его габаритов.

Потому что вес оборудования незначительный, то отдельного фундамента не требуется. Основанием служит станина, закрепленная болтами на верстаке или полу.