Правила установки защелки на дверь

Инструменты для врезки замков и защелок

Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:

• Дрель с коронкой на 25 мм и/или перьевым сверлом на 22-23 мм (есть элементы замков и с меньшими размерами, так что может потребоваться перо/коронка на 20 мм). Этим инструментом вырезают отверстия под замок в дверном полотне.
• Перьевое сверло на 16 мм — чтобы сделать выемку в ребре двери и ответную часть в косяке.

Коронкой лучше работать с деревянной дверью

Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.

Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка

Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.

Без стамески не обойтись

Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

Инструменты и материалы

Для установки механизма понадобятся следующие материалы:

• ручки любой формы (круглые, в форме буквы «Г») – 2 штуки;
• цилиндровый механизм с пружиной;
• винты для крепления, которые соединяют цилиндровые механизмы;
• ригели;
• розетки для закрытия цилиндровых устройств – 2 штуки.

Кроме материалов, для работы нужен небольшой комплект инструментов:

• простой карандаш;
• рулетка;
• дрель;
• офисный ножик;
• стамески на 0,1 и 0,2 см;
• перьевое сверло 2,3 см;
• сверло на 0,2 см;
• коронка на 5,4 или 5 см исходя из толщины двери;
• скотч малярный;
• молоток.

Если чего-то из перечисленных инструментов не оказалось дома, придется докупить. Стоимость у них невысокая, а в хозяйстве всегда пригодятся.

Нужные инструменты для монтажа

Для закрепления замочной конструкции не обязателен вызов мастеров. Достаточно определить инструменты для самостоятельной операции.

Для всех операций необходим маркер; стамеска; сверло с диаметром 2,3см. (перьевой тип); простой карандаш; шуруповерт; саморезы, замок и ручки из комплекта; канцелярский нож; строительный скотч; электродрель; фреза по дереву с диаметром 5см. Если у вас не маркера, то его можно заменить простым карандашом.

Основные и дополнительные инструменты для монтажа вручную

К дополнительным, но не менее важным инструментам относится сверло. Для ручной установки оно обязательно. Его можно взять в отделах с дверной фурнитурой (мебельном, гипермаркете, строительном рынке). Лучше брать не одно, а сразу набор сверл для дерева.

Сверла должно быть шире запирающего устройства, поэтому имея набор можно подобрать необходимый размер. Также понадобится перфоратор для выравнивания и увеличения проема. Для обработки труднодоступных частей подойдет электролобзик.

Маркеры хорошо делают разметку на полотнах, но они впитываются и трудно выводятся в случае промаха. Карандаш оставит меньше следов, но немного будет виднеться на поверхности. Карандаш берут средней жесткости, чтобы слишком мягкий не размазался, а твердый не оставил неисправимые следы.

Нужно точно выполнять замеры и отметки, не только чтобы не оставить лишних следов, но и ровно выпилить все части. При неправильном запиле конструкция будет заедать или замковый механизм невозможно будет вставить в пазы.

Для точных замеров нужна рулетка, строительный уровень и штангенциркуль. Штангенциркуль позволяет измерить необходимое залегание декоративных планок, пазов, навесов.

Удобная длина рулетки или металлической линейки 3м.-5м. Металлическая линейка не испортится при случайном столкновении с другими инструментами, поэтому прослужит дольше.

Уровень нужен для ровной установки дверей и выявления перекосов, которые повлияют на долгую эксплуатацию. Для пропилки наличников и брусков лучше применять торцевую пилу. Она не раскалывает край как лобзик или ножовка. Для установки ручек, замка и навесов может понадобиться отвертка (для затягивания метизов). После приготовления всех инструментов можно начинать монтаж.

Подбираем фрезер для самостоятельного монтажа

Постановка замка в межкомнатную дверь фрезером проще, легче чем сверлом. Он ускоряет работу, ведь быстро получается аккуратное отверстие. Фрезер может быть вертикальным (погружным), выполняющий произвольно устанавливать глубину пазов. Аппарат очень мощный и тяжелый.

Поэтому для работы дома лучше применять специальный фрезер, который имеет меньший вес и мощность. При монтаже инструмент для врезки замков должен быть удобен, тогда работа выйдет аккуратной. Если специализированный фрейзер хороший, то кнопка работы позволяет контролировать степень вращения, добавляя плавности.

При подборе устройства важна длина шнура, вес, расположение управляющих элементов и выполняемые функции. Обязательно до приобретения включают станок и смотрят на передвижение головки (должно быть свободным). Если имеются перекосы либо люфты, то устройство не подойдет для работ.

Для комфортной работы важна регулировка скорости вращения. Хорош переключатель с дискретным принципом вращения. Наличие защиты на переключателе позволит уберечь устройство от пыли, деревянных опилок и механических повреждений. Также важен показатель вылета фрезы. Если он больший, то сложно будет просверлить отверстие до необходимой отметки.

Из дополнительных функций важна широта обзора поверхности, минимальность шумов, подсветка, различные насадки и т.п.

Вы умеете работать фрезером?

данет

Устройство и назначение дверной защёлки

Современные защёлки отличаются по внешнему виду, размерам и конструкции. Несмотря на это, все они имеют одно назначение — удерживание створки двери в закрытом, но незапертом положении. Некоторые модели защёлок имеют фиксатор, который позволяет блокировать двери изнутри, после чего доступ в помещение снаружи будет невозможен. Такие устройства обычно устанавливают на входе в ванную или туалет, но они могут монтироваться и на любые другие двери.

Дверная защёлка удерживает полотно в закрытом положении

Защёлка позволяет надёжно зафиксировать дверное полотно в закрытом положении. Это актуально, например, когда дверь разделяет отапливаемое и неотапливаемое помещение и надо сохранять тепло в доме. Через плотно закрытые двери в помещение не будут проникать посторонние шумы. Если в комнате есть кондиционер, то для его эффективной работы в летнее время также необходимо, чтобы дверь была закрыта.

При возникновении сквозняка дверное полотно может резко открыться и травмировать ребёнка или даже взрослого человека. Наличие на нём защёлки позволяет надёжно зафиксировать двери, поэтому такая возможность будет полностью исключена.

Качественная дверная защёлка должна иметь следующие характеристики:

• надёжная фиксация полотна в закрытом положении. Оно не должно открываться от сквозняка или лёгкого прикосновения к двери;
• бесшумность. При работе запорного устройства не должно быть громких щелчков;
• бесперебойная работа. Механизм должен работать надёжно и не ломаться, поэтому выбирать надо устройства, рассчитанные на максимальное количество рабочих циклов.

Фиксаторы закрытого положения

Такие разновидности ограничителей устанавливают для фиксации створки в закрытом положении, используют для межкомнатных и балконных дверей в жилых помещениям, входных дверей в общественных местах и магазинах. Различают несколько типов конструкций, каждая из которых имеет свои особенности и преимущества.

Шариковые (роликовые)

Монтируются на торец дверного полотна, при закрывании шарик-язычок с пружинкой входит в отверстие ответной планки, закреплённой на дверной коробке на том же уровне, и надёжно фиксирует дверь в закрытой позиции. Достаточно надёжный и проверенный временем механизм, выдерживает множество циклов открывания-закрывания. Принцип действия и конструкция роликовых ограничителей аналогичны шариковому механизму, но форма язычка более вытянутая. Шариковые (роликовые) защёлки не сопряжены с дверной ручкой – для открытия створки достаточно нажать на полотно. Такие механизмы удобны для оснащения дверей, которые должны быть в закрытом положении большую часть времени, но легко открываться при необходимости.

Установка такой защёлки не требует демонтажа ручки и запорного устройства двери – это дополнительное приспособление, которое обычно располагают чуть выше или ниже. Необходимо соблюдать относительное соответствие уровней язычка и отверстия на ответной планке по горизонтали.

Фалевые

Имеют скошенный язычок, который также при закрывании входит в соответствующую прорезь металлической ответной планки, установленной на дверной коробке. Чтобы открыть дверь, нужно повернуть дверную ручку – фалевые фиксаторы, в отличие от шариковых, сопряжены с ней. Этот вид фиксаторов надёжнее по сравнению с шариковыми (роликовыми) – такую дверь не откроет сильный порыв ветра или маленький ребёнок. При установке фалевого фиксатора на балконную дверь рекомендуется обязательно предусмотреть двустороннюю поворотную ручку, иначе открыть такую створку со стороны балкона будет невозможно.

Защелки стандартного типа

Накладные защелки – это стандартные запорные устройства для дверей, которые не отличаются сложностью конструкции. Их используют практически для всех моделей межкомнатных дверей.

Конструкция запорного механизма включает цилиндр и язычок. Основная их функция – предупредить самопроизвольное открывание дверного полотна, например, от сквозняков. В продаже множество вариантов таких изделий.

Чаще всего накладные щеколды устанавливаются на дверные блоки вместе с ручкой, которая оборудована специальной кнопкой. Чтобы закрыть дверь на замок достаточно нажать на кнопку ручки и произойдет перемещение язычка в ответную планку.

Такие защелки называются фалевыми. Они состоят из трех компонентов – рукоятки, пружины и язычка, который может быть изготовлен из стали или пластика. Благодаря простоте конструкции большинство потребителей останавливают собственный выбор именно на этих моделях.

Что такое механизм дополнительного запирания?

Механизм дополнительного запирания — это замочные механизмы, которые приводятся в действие только со стороны помещения. Для приведения их в действие не используется ключ, обычно, они исполняются в виде небольшого крутящегося элемента, которым и приводятся в действие.

Язычок защелки

Такие устройства устанавливают на входных металлических дверях в различных видах:

• накладные замки с односторонним использованием;
• довиаторы;
• замки-крабы.

Представление о предназначении дополнительного запирания, наверное, уже сложилось. Механизм оставляет дверь закрытой с одной стороны, в независимости от основного замочного механизма.

Так, например, межкомнатные двери оснащаются защелкой, которые открываются с двух сторон. Если вход в гостиную или кухню, то она так и должна работать, приватность для этих помещений не требуется. А вот комнатные двери или в ванну или туалет закрывают изнутри, чтобы исключить возможность появления неприятных ситуаций.

Для этого полотна не оснащаются замками, в них устанавливаются такие же механизмы, как и на другие двери помещений, но с одной характерной особенностью. В них имеется механизм дополнительного запирания, который не позволит защелке открыться. Если она изнутри закреплена этим механизмом, то ручка функционирует не полностью, возникает определенное препятствие.

Исходя из этого, получается, что скрытый механизм в корпусе не изменят способ установки. Поэтому устанавливают такие защелки с дополнительной функцией, как и простые.

Защелки обычные

Нужно сразу сказать, что такая защелка представляет собой простой тип запорной фурнитуры на дверь. Они установлены практически на всех межкомнатных конструкциях.Устройство простое – язычок и цилиндр. Главное предназначение таких изделий заключается в том, чтобы не допустить самопроизвольного открытия межкомнатной двери, удерживать в закрытом положении, если это необходимо. В продаже такой тип фурнитуры представлен разными вариантами.

Защелка без фиксатора

Часто защелку монтируют вместе с дверной ручкой, во время нажатия на нее происходит выдвигание язычка, который обеспечивает двери закрытое положение. Эти щеколды называют фалевыми. Их конструкция состоит из трех деталей – язычок, пружинка и рукоятка. Язычок может быть выполнен из пластика или из металла. Благодаря простоте конструкции многие делают свой вариант защелки на двери, тем более, что сложного здесь ничего нет.

Необходимые инструменты

Чтобы выполнить установку ручки на межкомнатную дверь своими руками понадобится простейший столярный инструмент:

• электродрель;
• насадка коронка диаметром 50 мм;
• перьевое сверло диаметром 20–25 мм;
• карандаш;
• отвёртка;
• молоток;
• стамеска.

Облегчить монтаж поможет шаблон для установки дверных ручек, продающийся вместе с изделием. Если такового не оказалось в упаковке, его можно распечатать с интернета. Шаблон представляет собой схему корпуса механизма в масштабе 1:1. Её прикладывают к полотну для разметки паза и отверстия. Если предполагается устанавливать большое количество ручек, из дерева вырезают кондуктор для сверления.

Установка ручки-защёлки на межкомнатную дверь

Если вы впервые устанавливаете ручку с защёлкой в межкомнатную дверь, данная задача может показаться для вас достаточно сложной и трудоёмкой. Но это только на первый взгляд. Ничего особо сложного в этом нет. При соблюдении инструкции и наличии необходимого инструмента, установить ручку с защёлкой вполне реально за один час.

Ручки с замками-защёлками подразделяются на три типа: без фиксатора — дверь с такой ручкой не запирается изнутри с фиксатором — установленным на ручке дополнительным механизмом, с помощью которого дверь закрывается изнутри ключом — с внешней стороны ручки находится разъём под ключ, позволяющий запирать дверь снаружи, а с внутренней стороны находится фиксатор.

Также, ручки-защёлки бывают двух видов: Кноб – шарообразная ручка с защёлкой и поворотным механизмом. Вместе с ручкой в комплекте обычно идёт инструкция по её установке и схема-шаблон для разметки двери. Фалевая ручка – практически идентична кнобу, отличие лишь в нажимном механизме, который приводится в движение нажатием, а не вращением.

И хотя некоторые ручки имеют различие по своей конструкции и внутреннему механизму, процесс их установки практически ничем не отличается друг от друга и выполняется идентично.

Сначала необходимо сделать разметку под ручку и защёлку. В большинстве случаев вместе с ручкой в комплекте идёт инструкция с подробной схемой разметки, где указаны все необходимые размеры. Если по какой-либо причине её нет, ничего страшного, можно обойтись и без неё.

Высота ручки зависит от индивидуального подхода, но чаще всего она устанавливается на расстоянии 90-100 см от уровня пола. Отметив на двери необходимую высоту, отмеряем расстояние в 60 мм от края двери и помечаем карандашом. С помощью угольника переносим разметку на торец двери, сделав пометку шилом ровно посередине торца.

Теперь нам нужно просверлить два отверстия под ручку и защёлку. Очерёдность не имеет значения, поэтому начинаем с торца двери. С помощью дрели просверливаем перьевым сверлом отверстие диаметром 23-24 мм. Затем устанавливаем на дрель коронку диаметром 50 мм и на той стороне двери, где мы ставили разметку, высверливаем отверстие под ручку. Сверлить лучше с двух сторон, чтобы при выходе коронки не повредить дверное покрытие. В итоге у нас должно получиться два отверстия.

Вставляем механизм защёлки в отверстие на торце двери и карандашом обводим лицевую накладку по контуру. С помощью стамески и молотка выбираем под неё паз на необходимую глубину, чтобы накладка встала заподлицо с дверью. Прикручиваем защёлку к двери шурупами, предварительно просверлив под них отверстия чуть меньшего диаметра. Установка механизма защёлки готова.

Приступаем к установке дверных ручек. С одной стороны двери устанавливаем накладку с квадратным стержнем в защёлку таким образом, чтобы стержень и втулки под винты вошли в отверстия механизма защёлки.

Чтобы вставить вторую часть, её необходимо разобрать. Сначала снимаем ручку, нажав ключом, входящим в комплект, на внутренний фиксатор сбоку ручки. Затем, с помощью этого же ключа снимаем круглую декоративную накладку. На квадратный стержень с другой стороны двери вставляем внутреннюю накладку и стягиваем обе части крепежными винтами, идущими в комплекте. Затем устанавливаем на место декоративную накладку и вставляем ручку до щелчка, если фиксатор скошенный. Если нет, тогда на него нужно нажать, чтобы зафиксировать ручку до конца.

Осталось установить ответную планку на дверной коробке. Определяем место касания «язычка» защёлки на косяке короба. Это можно сделать различными способами, например, помечаем кончик «язычка» чёрным маркером и несколько раз выполняем открытие и закрытие двери. В итоге у нас должна остаться пометка на дверном косяке.

В отмеченном месте просверливаем отверстие под «язычок» защёлки. Затем прикладываем ответную планку и обводим её карандашом. С помощью стамески и молотка выдалбливаем паз на глубину, равную толщине планки. Ставим её на место и шилом отмечаем места под саморезы. Просверливаем под них отверстия чуть меньшего диаметра, чем сами шурупы, и плотно прикручиваем планку. На этом установка ручки с замком-защёлкой закончена.

Установка ручки с замком-защёлкой:

Установка дверной ручки с защелкой: поэтапное описание

Весь процесс состоит из трех операций, выполняемых друг за другом.

1. Разметка положения внутренней замочной части на дверном полотне и ответной части.
2. Сверление технологических отверстий в дверном коробе и в двери.
3. Установка деталей замка и их крепление.

Необходимо изучить инструкцию производителя и в соответствии с ней собрать ручку. Следует иметь в распоряжении набор инструментов и приспособлений:

• набор сверл по дереву: спиральное – Ø 6 мм, перьевое – Ø 22-24 мм;
• коронка Ø 50 мм;
• электродрель;
• молоток;
• стамеска;
• набор отверток или шуруповерт;
• угольник плотницкий;
• рулетка;
• простой карандаш.

Выполняем разметку

Разметка всех отверстий производится в следующем порядке.

1. Дверное полотно снимается с петель.
2. Откладывается необходимое расстояние от нижней кромки полотна и ставится отметка по уровню для центра ручки.
3. С помощью угольника проводится линия, пересекающая отметку уровня перпендикулярно дверному косяку.
4. По линии откладывается расстояние до центра ручки (указывается в инструкции к замку). Обычно оно составляет 60 мм. Ставится четкая отметка.
5. Размечается место для язычка запорного механизма: на торцевой стороне проводится горизонтальная линия на уровне отметки для ручки.
6. Механизм защелки прикладывается по месту установки. Язычок должен полностью выступать за внешнюю кромку. Очерчивается контур язычка с двух сторон дверного полотна.
7. Контур защелки проецируется на торцевую грань. Отмечается центр. В этом месте будет отверстие для установки механизма.

Сверлим отверстия

1. Дверное полотно надежно фиксируется.
2. Коронкой по дереву с помощью электродрели в два этапа сверлят отверстия для механизма ручки-защелки. Отверстия делают с двух сторон примерно до середины дверного полотна, чтобы избежать ухода коронки в сторону. Электродрель при этом должна быть ориентирована строго перпендикулярно плоскости двери.
3. Отверстие для установки язычка сверлится вначале направляющим спиральным, а затем рассверливается перьевым сверлом. Нельзя допускать отклонения сверла в сторону: толщина древесины по краям может не превышать 6-7 мм.
4. Углубление для пластины возле язычка выбирается стамеской после разметки.

Монтаж ручки-защелки

1. Механизм вставляется в проделанное отверстие, пластина шурупами крепится к дверному полотну. Центры отверстий вначале намечаются шилом или тонким сверлом.
2. В механизм вставляется четырехгранный стержень.
3. Устанавливается на свое место стержень.
4. Собираются ручки: первая совмещается с двумя направляющими, после чего устанавливается вторая ручка. Обе детали фиксируют болтами.

Монтаж ответной части на коробе

1. Для разметки места под ответную пластину на переднюю часть язычка защелки наносят слой карандашного грифеля.
2. В положении закрытой двери несколько раз нажимается и отпускается ручка. При этом на древесине короба остаются следы, которые очерчивают карандашом.
3. Перьевым сверлом по центру очерченного контура высверливают отверстие, в которое будет заходить язычок. Глубина отверстия должна быть чуть большей длины язычка.
4. Размечается контур под декоративную пластину.
5. В отверстие вставляется пластмассовый вкладыш.
6. Устанавливается и крепится винтами декоративная пластина.
7. Проверяется работа ручки-защелки: ход язычка должен быть легким, заедания ручек не допускаются.

Статья по теме: Как собрать коробку межкомнатной двери из МДФ

В завершение — как установить дверную ручку с защелкой: видео с комментариями специалиста поможет разобраться со всеми тонкостями работы.

Разновидности замков

Из применяемых запорных устройств, которые возможно установить в балконную ПВХ дверь, наиболее распространенными являются замки с цилиндровым механизмом. Они широко распространены, и устанавливаются как во входные металлические или деревянные двери, так и на межкомнатные, не требующие для замка особой сложности или повышенной секретности. Именно к таким и относится большинство адаптированных для балконных дверей замков.

Принцип действия цилиндрового механизма состоит в том, что внутри барабана – запорной личинки, расположены в одной или трех плоскостях подпружиненные цилиндры, которые при вставленном ключе принимают определенное положение и своими выступами не препятствуют повороту ключа в цилиндре.

Эта система может иметь очень высокие степени секретности, препятствующие её открыванию с помощью подбора ключа или использования всевозможных отмычек, но главными достоинствами является очень незначительные размеры и взаимозаменяемость личинки замка, которая может быть заменена без нарушения конструкции всей двери в целом.

Второй разновидностью являются сувальдные замки. Принцип их работы принципиально отличается от действия цилиндрового механизма. Запорный элемент замка – щеколда, приводится в действие механически при проворачивании вставленного в замочную скважину ключа, которые выступами на одной или двух сторонах приподнимает подпружиненные пластины и тем самым высвобождает щеколду замка для её свободного выдвижения или напротив – закрывания.

Этот тип замков характеризуется более громоздкими размерами, устанавливается исключительно в корпус самой двери и в случае поломки механизма или потери ключа без нарушения конструкции двери открыт быть не может. Учитывая хрупкость конструкции металлопластиковых ПВХ дверей, установка таких замков в балконные двери большая редкость и обычно не предусматривается ни их конструкцией, ни фирмами-изготовителями.

По степени фиксации замки бывают однозапорными – когда запирание производится в одной точке – обычно в точке выдвижения стандартной защелки замка. Обычно этого достаточно для дверей, не играющих существенной барьерной функции, и многозапорными – в которых фиксация происходит в нескольких точках (обычно трех) выдвижением ригеля замка в районе дверной ручки и в верхней и нижней точках двери. Использование многозапорного механизма сейфового типа, при котором ригели фиксируют дверь в четырех направлениях – практически не применяется в балконных дверях, так как ненадежность самой конструкции двери делает применение таких замков бессмысленным.

Защелка с фиксатором

Врезные защелки со встроенным фиксатором для дверей – это модификация стандартных бюджетных изделий. Главное их отличие – в конструкцию кроме язычка входит дополнительный фиксатор, предназначенный для удержания затворного механизма в закрытом положении. Подобные конструкции применяются в помещениях, в которых закрываются изнутри, например, в ванной комнате, рабочем кабинете или спальне.

Но, в отличие от стандартной защелки, такие механизмы при открытии/закрытии дверей может заклинить. Поэтому рекомендуется выбирать только качественные изделия от известных производителей, а в процессе эксплуатации периодически их осматривать, смазывать, при сильном изнашивании своевременно менять

Особое внимание рекомендуется уделять плавности хода язычка, мощности пружины, которой должно быть достаточно для возвращения язычка обратно внутрь полотна

Замковое устройство, оборудованное дополнительным фиксатором, сделано в виде планки с отверстием под ручку и сам фиксатор. Такие защелки используются в рукоятках поворотного типа – кнобах. В подобных устройствах фиксатор может представлять собой рычажок или кнопку. Рекомендуется выбирать первый вариант (с рычажком). Это более надежное и удобное в обращении запорное приспособление. Стоимость такой фурнитуры приемлемая для любого потребителя.

Необходимые инструменты

Кроме «стандартного» набора инструментов для работы с деревом вам понадобится ещё набор коронок для вырезки круглых отверстий в дереве. Без них установить замок в дверь будет если не невозможно, то очень проблематично.

С помощью коронок можно делать отверстия различного диаметра

Кроме пёрел (так называют круговые коронки) вам понадобятся следующие инструменты:

• дрель или шуруповёрт с функцией сверления;
• молоток;
• стамеска;
• отвёртка;
• рулетка;
• карандаш.

В завершение этого раздела хочется сказать, что существует специальный инструмент для врезки замков, который называется фрезер. Конечно, покупать его для установки одного, двух или даже пяти замков не имеет смысла, но если вдруг такой прибор оказался у кого-то из ваших знакомых, то он позволит существенно облегчить работу по установке замка

Фокусировать внимание на технологии работы фрезером мы не станем, а предлагаем вам просто ознакомиться с небольшим видеороликом, в котором наглядно продемонстрирована работа этого инструмента

Порядок врезки замка

Среди специалистов бытуют расхожие мнения по поводу того, в каком положении должна находиться дверь при врезке замка. Одни устанавливают их в не навешанную межкомнатную дверь, а отверстия для защелки, язычка и крепление ответной планки делают после ее окончательной установки. Кому как удобно. Мы же врезаем замок в установленную дверь, чтобы четко понимать на каком уровне должна быть ручка и сам замок.

Делаем разметку. Рулеткой по торцу двери отмеряем от пола один метр (если не соблюсти это расстояние, то дверное полотно можно безнадежно испортить, так как врезной брус для замка в каркасных межкомнатных дверях устанавливают на высоте одного метра от нижнего края). Делаем горизонтальную метку. По центру торца проводим вертикальную линию. Получается как бы длинный крест. Прикладываем замок к торцу таким образом, чтобы отверстие для ручки совпало с горизонтальной меткой. Делаем отметки сверху и снизу замка, отмечаем конец верхней планки.
Перьевым сверлом № 16 в торце просверливаем отверстия от верхней до нижней метки замка. (Во многих моделях межкомнатных дверей со стеклянными вставками замок попадает именно под стекло. Для того чтобы не просверлить лишнего, на самом сверле маркером делаем отметку чуть большую глубины замка). Затем стамеской аккуратно зачищаем края и обычным сверлом на 16 выравниваем отверстие. В результате у нас получилось ровное овальное отверстие под замок, в которое он свободно входит.
Выставляем замок по центру двери и по высоте, по заранее поставленной метке верхней планки. Короткими саморезами фиксируем его. Ножом обрезаем периметр вокруг выступающей планки. Вынимаем его и стамеской выбираем из торца двери толщину лицевой планки.

Прикладываем замок к боковой поверхности межкомнатной двери, совмещая верхний и нижний край планки с выборкой. Шилом отмечаем на двери отверстия, где должны быть ручки и завертка

То же делаем с другой стороны.
Перьевым сверлом № 20 делаем отверстия в боковой панели, но (ВАЖНО!) не насквозь, а с каждой стороны отдельно. Мусор из отверстия нужно обязательно вычистить, чтоб в дальнейшем не засорился механизм

Вставляем замок.

Устанавливаем дверные ручки. Ослабляем винты, находящиеся на ручке, которые удерживают квадратный стержень. Его вставляем в замковую конструкцию, одеваем ручки. Они должны свободно ходить. Выравниваем их и фиксируем саморезами. Затягиваем винты на ручках. Они фиксируют стержень и скрепляют их между собой. При открывании и закрывании дверей все усилия приходятся на сцепку ручек и стержня, а не на фиксируемые саморезы. Устанавливаем накладки.
Далее, ставим сантехнакладку. На стержень с концом без прорези одеваем часть накладки без завертки. Вставляем все с лицевой стороны двери. С внутренней стороны одеваем вторую часть накладки и затягиваем скрепляющий винт. Фиксируем саморезами.

Замок установлен.

Ответная часть в коробке межкомнатной двери

Осталось врезать ответную часть в коробку. Для этого необходимо сделать точную разметку, чтобы язычок четко попадал в ответную часть.

1. Прикрываем дверь и отмечаем расположение язычка на коробке. Затем, ориентируясь посередине язычка либо по саморезам на лицевой планке, определяем точную середину замка. Замеряем. На сделанных ранее отметках на коробке отмечаем точками вымеренную середину и соединяем их между собой.
2. Для вырезания ответной части берем сверло перо №14. Просверливаем отверстие чуть-чуть большее длины язычка. С помощью стамески зачищаем лишнее.
3. Проверяем вхождение язычка в отверстие. Если он свободно в него водит, прикрепляем ответную планку. Снова проверяем. Если у двери есть небольшой люфт, то в ответной планке немного отгибаем внутренний боковой язычок, чтобы межкомнатная дверь закрывалась плотно.

Если какие-то моменты остались непонятны, просмотрите видео по установке в интернете.